전 세계 패션계의 시선이 집중된 가운데 펼쳐진 2026 봄, 여름 오트 쿠튀르 위크는 인간의 상상력과 장인 정신이 도달할 수 있는 하이 패션의 한계가 어디인지를 보여주는 성대한 아트 쇼였다. 이번 시즌 주요 하우스들의 쇼를 통해, 현대 패션이 지향하는 쿠튀르 미학의 정수를 감상해본다.



2026 봄 샤넬 오트 쿠튀르. 샤넬.


신화와 천상의 아름다움, 스키아파렐리
대니얼 로즈베리는 이번 시즌, 스키아파렐리의 정체성을 더욱 깊은 심연으로 끌고 내려갔다 모바일릴게임 . 런웨이의 문이 열리고 등장한 모델들의 실루엣은 기괴하면서도 매혹적이었다. 오트 쿠튀르와 오트 애니멀리어를 융합하여, 가슴 부위에서 솟아오른 은빛 뿔과 척추를 형상화한 크리스털 장식은 인체를 하나의 살아있는 조각으로 탈바꿈시켰다.



‘스콜피언 시스터즈(The Scorpion 모바일야마토 Sisters)’. 시스루 뷔스티에가 3D 모티브가 바늘로 수놓아진 투명한 양각 레이스로 장식된 전갈 꼬리를 이어진다. 스키아피렐리.





‘이사벨라 블로우피쉬(Isabella Blowfish)’. 3D 효과와 복어에서 영감 받은 오간자 바다이야기오리지널 스파이크가 특징이다. 목걸이 중앙에는 레진 소재의 새 머리 장식이 달려 있다. 스키아피렐리.


특히 6만 개 이상의 실크 깃털을 한 땀 한 땀 수작업으로 이어 붙인 볼가운은 관객들의 탄성을 자아내기에 충분했다. 로즈베리는 “진정한 아름다움은 경외심과 두려움이 공존하는 지점에서 탄생한다”고 말하며, 사이다릴게임 쿠튀르가 가질 수 있는 극단적인 예술성을 가감 없이 드러냈다.
마티유 블라지가 선사한 투명한 혁명, 샤넬
이번 오트 쿠튀르 시즌 가장 큰 화제는 마티유 블라지의 샤넬 데뷔였다. 하우스의 오랜 유산인 트위드와 진주라는 요소를 그가 어떻게 재해석할지는 패션계 최대의 관심사였다. 결과는 예상을 뛰어넘는 ‘투명함의 미학’이었다. 릴게임신천지



얇은 시스루 소재의 의상들로 시작된 마티유 블라지의 샤넬 오트 쿠튀르. 샤넬.





샤넬의 아이코닉한 퀼팅 백을 투명한 레진과 레이스로 재현해 눈길을 끌었다. 샤넬.





새에서 영감 받은 우아한 깃털 장식의 의상들이 이어졌다. 샤넬.


블라지는 샤넬의 클래식한 실루엣을 유지하되, 소재의 혁신을 통해 중량감을 완전히 제거했다. 오간자를 겹겹이 쌓아 올린 앙상블은 마치 아침 안개처럼 모델의 몸을 감싸 안았으며, 수천 개의 미세한 유리 비즈로 장식된 드레스는 빛의 각도에 따라 은하수처럼 반짝였다. 가장 눈길을 끈 것은 샤넬의 아이코닉한 퀼팅 백을 투명한 레진과 레이스로 재현한 소품들이었다. 그는 전통이라는 이름의 무거움을 덜어내고, 현대적인 여성들이 갈망하는 경쾌하면서도 지적인 우아함을 완벽하게 구현해 냈다.
조나단 앤더슨이란 식물학자의 시선으로 본 쿠튀르, 디올
조나단 앤더슨은 크리스찬 디올이 사랑했던 정원을 현대적인 해부학적 관점에서 재해석했다. 앤더슨은 꽃의 화려한 꽃잎 대신, 식물의 줄기, 뿌리, 그리고 현미경으로 들여다본 세포의 구조에 주목했다.



전임 디자이너 존 갈리아노에게 선물 받은 시클라멘 꽃다발에서 영감 받았다. 디올.





조나단 앤더슨은 크리스찬 디올이 사랑했던 정원을 재해석했다. 디올.





커다란 꽃 모티브는 귀걸이, 구두 아플리케, 드레스의 섬세한 장식으로 활용됐다. 디올.


런웨이에는 조개껍데기를 정교하게 가공해 만든 흉갑과 말린 식물을 래커 칠해 장식한 스커트가 등장했다. 앤더슨 특유의 전위적인 볼륨감은 디올의 ‘뉴 룩’ 실루엣과 결합하여 기묘한 시너지를 발휘했다. 그는 단순히 아름다운 꽃을 장식하는 것에 그치지 않고, 생명력이 태동하는 순간의 긴장감을 의복에 담아냈다. 쿠튀르가 자연의 모방을 넘어, 자연의 본질을 탐구하는 철학적 도구로 진화했음을 보여주는 순간이었다.
거장의 유산을 잇는 제이드빛, 아르마니 프리베
조르지오 아르마니가 세상을 떠난 후, 그의 조카 실바나 아르마니가 이끄는 첫 번째 컬렉션은 하우스에 대한 깊은 존경과 애정이 담긴 추모 컬렉션과도 같았다. ‘제이드(Jade)’ 컬러를 테마로 설정한 이번 쇼는 동양적인 차분함과 서양적인 세련미가 절묘하게 조화를 이루었다.



조르지오 아르마니가 세상을 떠난 후 조카인 실바나 아르마니가 이끌었다. 아르마니 프리베.





메시 파우치에 담긴 꽃 브로치, 부채 모양의 주름, 제이드 컬러 등, 동서양의 아름다움을 조화시켰다. 아르마니 프리베.


민트 그린과 샴페인 골드, 은은한 라벤더 컬러가 주를 이룬 컬렉션은 시각적인 평온함을 선사했다. 정교한 테일러링은 아르마니 특유의 흐르는 듯한 라인을 유지했으며, 옥석을 깎아 만든 듯한 단추와 자수 장식은 장인 정신의 정점을 보여주었다. 피날레를 장식한 웨딩드레스는 생전 아르마니가 남긴 스케치를 바탕으로 완성되어, 거장이 추구했던 영원불변의 아름다움이 하우스에 여전히 살아 숨 쉬고 있음을 보여주었다.
알렉산드로 미켈레의 우아한 맥시멀리즘, 발렌티노
알레산드로 미켈레의 발렌티노는 이번에도 관습을 거부했다. ‘카이저 파노라(Kaiser Panorama)’라는 도발적인 컨셉 아래, 관객들을 런웨이 좌석이 아닌 사각형 모양의 작은 구멍을 통해 원형의 룸에 차례로 등장하는 모델들을 관람하게 했다. ‘카이저 파노라마’는 19세기 말에서 20세기 초, 영화가 대중화되기 전 유럽에서 큰 인기를 끌었던 원통형 입체 시각 장치다.



알렉산드로 미켈레의 맥시멀리즘으로 재해석된 발렌티노 쿠튀르. 발렌티노.





'카이저 파노라(Kaiser Panorama)'라는 컨셉 아래, 관객들을 런웨이 좌석이 아닌 사각형 모양의 작은 구멍을 통해 원형의 룸에 차례로 등장하는 모델들을 관람하게 했다. 발렌티노.


의상은 1920년대 쇼걸 스타일부터 1980년대 풍성한 실루엣까지 다양한 시대적 감각이 교차했다. 높이 솟은 깃털 장식 헤드피스, 무게감 있는 벨벳 로브와 볼가운이 등장했고, 강렬한 블랙 레이스와 대조되는 선명한 원색의 꽃무늬를 사용하여 시각적인 충격을 주었다. 과장된 칼라, 거대한 리본, 그리고 신체의 곡선을 은밀하게 드러내는 컷아웃 디테일은 관람객의 시선을 집요하게 파고들었다. 미켈레는 쿠튀르를 통해 인간의 내면에 잠재된 보여주고 싶은 욕망과 훔쳐보고 싶은 욕망을 동시적으로 표현했다.